Ultimate Beginners Guide till 3D-utskrift

Du har nog hört talas om 3D-utskrift. Det var tänkt att vara det nya “Industriell revolution.” Folk skulle kunna tillverka allt i sitt eget hem! En uppgradering för din bil kan skrivas ut på några minuter. Det har inte tagit över världen än, men jag är här för att prata dig genom allt du behöver veta för att komma igång.

Innan vi börjar, låt oss rensa upp en sak. Det kommer inte att vara plug and play! Ingen maskin är utan problem eller kräver inget underhåll eller arbete. Det är inte alltid den enklaste hobbyen, men det är väldigt roligt. Om du fortfarande är intresserad, läs sedan vidare. Om du vill ha alla fördelar med 3D-utskrift (utan något krångel), titta på online-utskriftstjänster 3D Hubs och Shapeways.

Vad är 3D-utskrift?

3D-utskrift är en form av tillsatsframställning. Objekt är byggda i små skikten, staplade ovanpå varandra en i taget. Det kan vara ganska långsam, men det har många fördelar. Som jämförelse, a subtraktiv tillverkning processen börjar med ett solidt materialblock och tar bort bitar tills den slutliga produkten är född. Några exempel på detta är marmorskulptur och CNC-fräsning (det är dator numerisk styrning). 3D-skrivare är tekniskt en typ av CNC-maskin, men de nämns sällan som sådana - det kan bli förvirrande!

3D-utskrift har funnits länge. Helt sedan 1980-talet har designers och ingenjörer haft tillgång till kommersiella 3D-skrivare - det kostar ofta tiotusentals dollar och ibland uppmanar dyra supportavtal för rutinunderhåll. Den senaste explosionen av “hobby” 3D-utskrift har inträffat på grund av patentutlöpning. 3D-trycktekniker kommer att fortsätta växa när fler patent löper ut inom en snar framtid. Nu kan du köpa en 3D-skrivare för ditt hem för ungefär $ 1000 eller mindre. Skriware 3D-skrivarrecension Skriware 3D-skrivarrecension Efter en framgångsrik Kickstarter-kampanj har Skriware tagit en ny 3D-skrivare till marknaden, som syftar till att vara så användarvänlig som möjligt. Läs mer .

Ta en titt på denna modell av Eiffeltornet. Lägg märke till hur det uppstår när sängen går ner. Detta är ganska representativt för hur 3D-skrivarmodeller ser ut.

Terminologi

Innan du gräver för djupt i 3D-utskrift, är det här en vanlig jargong som du kan stöta på under vägen.

Tråd - Ett material (ofta plast) tillverkade i en lång tråd (som en kabel). Dessa används av vissa typer av 3D-skrivare för att tillverka objekt.

extruder - Den del av maskinen där materialet smälts.

Munstycke - Ett litet hål från vilket smält filament pressas (“extruderad”) ut ur.

Säng - Ytan där ett 3D-tryckt objekt produceras.

Uppvärmd säng - En tryckyta som värms för att ge bättre vidhäftning.

Stegmotor - En exakt och kraftfull motor som används för att flytta de olika delarna av en skrivare.

RepRap - En öppen källkod 3D-skrivare rörelse.

G-kod - Instruktioner för en maskin som beskriver varje rörelse som krävs för att tillverka en del. Inte specifik för 3D-utskrift.

slicer - Ett program som används för att konvertera 3D-modeller till G-kod.

Axel - En referenslinje för rörelse. En 3-axels maskin kan komma in X (vänster till höger), Y (fram till baksida) och Z (upp och ner).

Vagn - En rörlig del som extrudern sitter på.

Vad kan göras

Nästan allt! 3D-skrivna delar kommer inte att ersätta traditionella tillverkningstekniker för massproduktion när som helst - ingen skrivare är snabb nog eller kan producera den kvalitet som krävs. Där 3D-utskrift verkligen lyser är på prototyp- och hemmaproduktionsmarknaderna. Säg att ratten på din tvättmaskin bryter, och tillverkaren citerar din $ 30 för en liten bit plast plus frakt. Varför inte utforma din egen ersättare och vara igång inom en dag, till en bråkdel av kostnaden?

Ta en titt på dessa sätt att du kan använda en 3D-skrivare 6 sätt att använda en 3D-skrivare hemma 6 sätt att använda en 3D-skrivare hemma Låt oss säga att du hade en 3D-skrivare som ställdes upp bredvid din dator rätt nu, vad kan du realistiskt göra med det idag? Här är några idéer. Läs mer hemma för lite mer inspiration.

Det finns en anledning att Ford Motor Company har 3D-tryckt över 500 000 prototypbilar 500 000 prototypbildelar. Att ha möjlighet att ändra en komponent och sedan skriva ut den igen är en stor tidsbesparare - även om den delen tar fem timmar att arbeta, är det fortfarande en mycket snabb process.

Det finns också roliga saker som de sex matcherna du kan skriva ut hemma 6 Coolest Games Du kan 3D-utskrift hemma 6 Coolest Games Du kan 3D-utskrift hemma Alla vet om 3D-skrivare, men vad du kanske inte vet är hur kul 3D-utskrift är och hur mycket kul det kan skapa för hela din familj. Vi pratar 3D-skrivbordsbordsspel. Läs mer .

Typ av skrivare

Nu när du vet vad 3D-utskrift är, låt oss titta på olika typer av maskiner. Det finns två typer av utskriftsprocess: Sammansmält deponeringsmodellering och Stereolitografi. Dessa har sina egna styrkor och svagheter, så här är grunderna.

Sammansmält deponeringsmodellering

Fused Deposition Modeling, eller FDM, är den enklaste och mest populära utskriftsmetoden. Tryckmaterialet pressas genom ett hett rör. Detta rör är tryckt runt för att rita den önskade formen, precis som att pipa ett meddelande på en tårta. Temperaturen varierar dock beroende på materialet 200C/392F är ungefär genomsnittet för konsumentmaskiner i plast.

Populära modeller:

• RepRap Prusa I3
• Makerbot Replicator
• Ultimaker 3

Detta är för närvarande den mest populära utskriftsprocessen. Priserna varierar från $ 200 upp till flera tusen dollar. Det finns en mängd olika tillverkare och modeller för FDM-maskiner. De skriver ut plast i lager, varje byggnad på föregående nedre lager. Maskinerna börjar längst ner och byggas uppåt. Detta kan innebära komplexa former eller föremål utan en platt axel som kan börja vara svår att producera.

Modeller har ofta “rader” där varje lager har byggts. Detta kan smutsas efteråt om det behövs.

Ungefärlig kostnad per 1 kg / 2,2 kg material: $ 25.

Stereolitografi

Stereolitografi (SLA) är väldigt annorlunda än FDM. Detta börjar med en behållare med speciell flytande plast (känd som fotopolymerharts). En ultraviolett laser riktas på toppen av hartset, vilket gör att den stelnar (inte mycket, bara ett litet lager). Precis som FDM är varje lager “dragen” och botas successivt. Dessa maskiner arbetar från toppen ner och drar ut objektet ur vätskan.

Modeller som produceras med SLA är extremt släta, med en otroligt hög upplösning. De är snabbare att skriva ut än FDM-maskiner, men de är mindre vanliga, dyrare och litar på dyrt harts.

Populära modeller:

• Formlabs Form 2
• 3D Systems ProJet 1200
• XYZ-utskrift Nobel 1.0

Ungefärlig kostnad per 1 kg / 2,2 kg material: $ 100.

Priserna varierar per modell, men medeltalet är mycket högre än FDM-maskiner, ungefär $ 1500.

Denna guide kommer att fokusera på FDM-maskiner, på grund av deras relativa användarvänlighet och popularitet.

Bortsett från tillverkningsprocessen finns det en annan kritisk specifikation att veta: koordinatsystemet. Så här flyttar varje skrivare den varma änden runt sängen. De två huvudvariationerna är kända som kartesiansk och delta. Det finns andra system (som polär), liksom flera unika mönster, även om det är bäst att hålla sig till ett populärt system. Att använda ett koordinatsystem som flera tusen andra personer har använt gör det mycket lättare att felsöka eventuella problem.

cartesianska

Såsom en traditionell bläckstråleskrivare eller laserskrivare är kartesianmaskiner ganska enkla. De har en X-axel, Y-axel och en Z-axel, med en eller flera stegmotorer för att driva var och en. De kommer att ha en kvadratisk eller rektangulär säng, och det skulle inte vara ovanligt att hela sängen rör sig i en axel. Så här ser en kartesisk skrivare ut:

Delta

Delta-skrivare använder även X-, Y- och Z-axlarna, men det finns en viktig skillnad. Delta-maskiner upphänger extrudern från tre armar i ett triangelarrangemang. De kommer nästan alltid att ha en cirkulär skrivbädd som inte rör sig. Dessa maskiner var utformade för att skriva ut delar snabb!

De är perfekta för långa, smala modeller. De är bara lite dyrare och komplexa än traditionella kartesiska maskiner, så de utgör ett utmärkt alternativ val.

Tryckmaterial

Precis som det finns hundratals olika skrivarstilar, storlekar och priser finns det dussintals tryckmaterial (tråd för FDM-maskiner). De viktigaste två du borde fokusera på just nu är magmuskler och PLA. Det finns andra material som blir populära (Nylon för hög hållfasthet och träbaserad för olika texturer), men dessa är inte alltid lika enkla att använda.

Polymjölksyra (PLA) är en biologiskt nedbrytbar plast som härrör från förnybara resurser, såsom sockerrör eller majsstärkelse. Som ett resultat avger tryckning med det en halvt söt lukt. Det är ett av de enklaste materialen att skriva ut med, samtidigt som den håller hög hållfasthet. PLA kan vara “trådig,” gör det benäget att täppa till. Se till att du följer alla tillverkarens rekommendationer.

magmuskler, eller akrylonitrilbutadienstyren, är de saker som Lego tegelstenar är gjorda av. Avledas från fossila bränslen är det starkt och slitstarkt. Det är inte biologiskt nedbrytbart, och utskrift med det kan ge bort en stark “brinnande plast” lukt. Även om det kan vara svårt att skriva ut med, är det fortfarande ett av de mer populära materialvalen. En uppvärmd säng behövs ofta för att förhindra förvrängning och dålig bäddadhesion. Delar som är tryckta med ABS kan slipas och smälta ganska enkelt.

Både PLA och ABS kan köpas i en mängd olika färger. PLA kan hittas i delvis genomskinliga färger om det behövs.

FDM-maskiner använder plast i filamentform. Levereras ofta på rullar eller spolar på 500 g till 1,1 kg.

Välja en maskin

När du fattar ett beslut är det viktigt att välja rätt maskin för dig och dina behov. Köper du den billigaste modellen på marknaden? Köper du den dyraste? Vad är kundtjänst som? Finns det ett aktivt supportgemenskap, av vilka användare kan ha löst gemensamma problem?

Beslut om de funktioner som är viktigast för dig. Tillförlitligheten ska vara ganska hög på din lista, liksom kvaliteten. Det finns maskiner som kan skriva ut mycket snabbt och andra som kan skriva ut stora föremål. Även om inte alla maskiner kan göra allt bra, kan vissa modeller göra ett rimligt jobb vid många saker

Att välja en skrivare ska inte göras på ett infall, eller just nu. Jag har ägt tre 3D-skrivare, och beklagar djupt att köpa min första, av skäl som beskrivs nedan.

En viktig faktor att överväga är underhåll. De flesta maskiner använder en bältesdriven X- och Y-axel, med en blyskruvdriven Z-axel. Inte alla maskiner fungerar så här, men det är ett ganska vanligt designval. Bälten måste kalibreras och skärpas, så om det inte finns något sätt att göra så kanske den modellen inte är det bästa valet för dig.

Min första maskin var rimlig, men med tiden fungerade bältena löst och regelbundet underhåll och kalibrering behövdes (som det är fallet med alla skrivare). När jag gick för att dra åt bältena, fanns det inget sätt att göra det, och tillverkarna hade upphört med handeln. Inte bara det, men eftersom det inte fanns någon gemenskap kring denna maskin, fanns det inte mycket information om denna speciella design.

Detta leder till en annan viktig faktor: samhället. Med många av de populära modellerna finns stora online-samhällen, ofta med lösningar på vanligt problem. Denna information är ovärderlig för att förbättra kvaliteten på dina utskrifter och behålla din skrivare.

Den sista viktiga funktionen att överväga är kostnaden för löpning. Som visat ovan är filament rimligt billigt att köpa. Många olika tillverkare producerar ett brett utbud av material och färger, för nästan alla användningsområden och budgetsänkbara. Några utvalda tillverkare har försökt introducera proprietär filament “patroner,” vilket låser dig till endast inköpsfilament från det företaget. Det här är bra att tjäna pengar till företaget, men en fruktansvärd affär för konsumenterna. Jag rekommenderar att du håller dig borta från vilken maskin som helst som tvingar dig att använda en proprietär filamentdesign.

RepRap

RepRap-projektet är en 3D-skrivarrörelse med öppen källkod. Många av maskinerna använder 3D-skrivna komponenter, och resten är tillgängliga (vanligtvis i hårdvaruaffärer). RepRap-samhället är enormt, och många problem har lösts tack vare denna gemenskap.

En RepRap är en av de bästa maskinerna du kan köpa. Inte bara finns det en massiv support community, men det finns många beprövade mönster. Maskiner kan köpas i kitform eller helt monterad. Hundratals återförsäljare säljer sina egna ta på populära kit, och reservdelar samt uppgraderingar kan billigt köpas från Amazon eller Ebay.

Många kit säljs till ett mycket lågt pris. Medan vissa av dessa kanske inte är dåliga i sig, kan dåligt monterade komponenter eller kostnadsbesparing på fel ställe (såsom strömförsörjning) leda till problem. 3D-skrivarbränder är sällsynta, de händer och även om en 3D-skrivare kan orsaka brand kan denna risk minskas genom att köpa från en välrenommerad återförsäljare och välja en maskin som har bra recensioner på det hela taget..

Om du ska köpa en RepRap rekommenderar jag Prusa I3 MK2 från Prusa Research. Det finns ett stort antal användare, med hundratals ändringar och förbättringar tillgängliga. Denna speciella skrivare är tillgänglig i kit eller förbyggd form och är mycket kalibrerad. Prusa Research konstruerade själva Prusa-modellerna, och även om detta inte är en av de billigaste maskinerna, kommer designen och konfigurationen i den här maskinen verkligen att spara dig mycket problem senare.

Första utskrift

Nu när du har valt en maskin, och den har levererats och installerats, är det dags att börja skriva ut! Jag är rädd att köpa maskinen är bara början på processen. De flesta maskiner går av med ett SD-kort, eller din dator. Du kan installera Octopi, en Raspberry Pi Distribution skrivet för 3D-utskrift, men det är lite avancerat för idag. Lär dig grunderna först, då kommer du att veta allt du behöver för att konfigurera en internetstyrd skrivare.

Oavsett hur din maskin är styrd, får varje maskin instruktioner på samma sätt. Det är en flera stegs process:

1. Design eller skaffa 3D-modell.
2. Konvertera 3D-modell till STL-format.
3. Använda en “slicer” att konvertera STL-modell till G-kod.
4. Skriv ut modell med G-kod.

3D-modeller

Det första du behöver är en modell att skriva ut! Thingiverse är en av de mest populära webbplatser för att dela modeller, med de flesta modeller som redan finns som STL-filer. Du vill börja med en testkub eller kalibreringsmodell för att säkerställa att allt är korrekt konfigurerat. Om du känner dig äventyrlig kan du utforma dina egna modeller. Många program kan göra detta. Google Sketchup är ett populärt gratis verktyg, och det är lätt att lära sig:

Se till att du läser vår introduktion till Sketchup Design & Build 3D Virtuella byggnader och objekt med Google SketchUp Design och bygga 3D virtuella byggnader och objekt med Google SketchUp Google SketchUp är backbone modelleringsprogrammet för Google BuildingMaker, vilket gör det möjligt för grafiska designers att skicka byggnadsdesign till Google läggs till i den officiella Google Earth-bilden. Läs mer först. Blender är ett annat utmärkt verktyg, och ett som är något mer inriktat på konstverk, snarare än produktdesign. Kassa vår sammanställning av fantastiska handledning Komma igång med Blender: 7 Fantastiska handledning för nybörjare Komma igång med Blender: 7 Fantastiska handledning för Newbies 3D-modellering är ett utmärkt sätt att utöva kreativitet samtidigt som du håller kontakt med din tekniska sida. Här är några fantastiska gratis handledning. Läs mer för Blender nybörjare.

Om du är som jag, och inte så bra på konst, har du ingen rädsla! OpenSCAD är ett annat gratis verktyg som låter dig utforma modeller med kod! Det är enkelt att använda, jag designade den här ihåliga kuben med endast fem rader kod:

$ fn = 100; skillnad () kub (storlek = [10,10,10]); translate ([10,10,10]) sfär (r = 6,5); 

Konvertera till STL-format

Nu när du har en modell att skriva ut måste den konverteras till STL-formatet. Detta står för Stereolitografi och det är ett ganska universellt 3D-modellformat för 3D-utskrift. Många verktyg kan spara filer i det här formatet. Nästan alla Thingiverse-filer kan laddas ner som STL. Om du använder Google Sketchup måste du ladda ner sketchup-stl-tillägget för att kunna exportera STL-filer.

Använda en skivare

Du kanske har hört talas om en skivare. Dessa mjukvaror konverterar din STL-fil till en uppsättning instruktioner som heter G-kod. G-koden har funnits länge och används på industrimaskiner samt 3D-skrivare. G-koden kommer ofta att vara specifik för din maskin.

Det finns många olika skärare tillgängliga. De för det mesta Fungerar på samma sätt, och när du just börjat med enkla modeller, spelar det ingen roll vilken skivare du väljer. Tillverkaren av din maskin kan rekommendera en, och ännu bättre om de tillhandahåller en standard eller startkonfigurationsfil!

Några populära val är:

• Cura
• Repetier
• Slic3r

Det finns många inställningar i ditt val av skivor. Här är några vanliga och vad de gör.

Lagerhöjd

Detta bestämmer hur tjockt varje lager är. Ett lägre tal resulterar i fler lager och ett högre kvalitetsutskrift (på bekostnad av hastighet). En bra avvägning är 0,15 eller 0,2 mm. Mycket högkvalitativa utskrifter kan använda en höjd på 0,05 mm, men det blir väldigt långsamt! Det är ofta lämpligt att använda en något tjockare höjd för det första lagret, eftersom det här hjälper saker att hålla sig bättre.

Här är en jämförelse mellan olika lagerhöjder. Från vänster till höger går det bra att grova:

Skaldjocklek

Det är så tjockt att ytterväggarna borde vara. Du vill att detta ska vara en anständig storlek, annars kan fyllningen visa sig. Överallt mellan två och fyra väggtjocklekar skulle vara bra, beroende på din modell.

indragning

Retraction hjälper till att hålla utskrifterna snyggt genom att dra filamentet tillbaka i munstycket när det inte skrivs ut (dvs. när man rör sig över ett mellanrum i modellen). Det kan ibland vara svårt att finjustera, så håll dig till standard eller tillverkarens rekommenderade inställning.

Botten / Top Tjocklek

3D-tryckta objekt är sällan 100 procent fasta på insidan. Detta görs för att spara plast och öka utskriftshastigheten. Topp- och bottenskikten är fasta, så du kan ange hur tjocka dessa borde vara. Sex lager är ett rimligt antal. Gå för lågt och du märker att den halvhåliga fyllningen visar genom eller bubblar på ytan.

Fylldensitet

Uttryckt i procent, så är det så solidt att inredningen ska vara. Modelldesigners brukar ange den här siffran, eftersom vissa delar kanske kräver en högre fyllningsgrad. Ett värde av 20 procent till 30 procent är vanligtvis tillräckligt.

Fyllmönster

Ett fyllningsmönster används för det halvhåliga inredningen. Hexagons eller en honungskaka design är ganska vanligt, men eftersom det inte brukar ses, hålla fast vid din skrivare / slicer standard för nu. Här kan du se ett honeycomb fyllmönster på denna sektion av ett tryck:

Utskriftshastighet

Utskriftshastighet är en mycket viktig inställning. Att skriva ut för fort kommer nästan alltid att resultera i ett lägre kvalitetsutskrift. Att skriva ut långsamt kommer att förbättra kvaliteten (men det kanske inte alltid är praktiskt). Detta bör ställas in i mitten mellan hastighet och kvalitet. Håll dig till din skivningsstandard. Utskriftshastigheter på 70 mm / sekund skulle vara ganska snabba. En hastighet på 40 mm / s skulle vara ganska långsam men mycket hög kvalitet. Denna video lyfter fram skillnaderna i utskriftshastigheter:

Utskriftstemperatur

Temperaturen är en annan inställning som har stor inverkan på kvaliteten. Tyvärr varierar det beroende på många faktorer. Kanske är din termistor (digital temperaturläsare) bara noggrann till +/- 5 grader. Olika material har olika trycktemperaturer, och även olika färger och tillverkare av samma filament kan variera i ideal temperatur. Börja med dina standardinställningar för skivor (ungefärligt 210C för PLA, 230C för magmuskler). Om temperaturen är för varm kan modellerna se ut eller kanske brännas. Minska temperaturen 5 grader i taget tills en bra nivå finns. Det kan hända att du gör det för alla olika filament du använder.

Sängtemperatur

Om din maskin har en uppvärmd säng (inte alla gör det), sätt sedan det till skivans standard. Uppvärmda sängar krävs för tryckning i ABS, men behövs inte alltid för PLA.

Uppvärmda sängar håller underlaget på dina utskrifter varma (vanligtvis omkring 70C). Utan en uppvärmd säng kan du hitta botten av en stor del svalar, och blir unstuck. Detta kallas vridning, och om delen blir 100 procent unstuck, kommer utskriften vanligtvis att förstöras. Tänk på en traditionell skrivare eller kopiator: Hur skulle bläcket vara på rätt ställe om du vrider papperet runt?

Stödtyp

Stöd är en annan inställning som du inte behöver initialt behöva. Om du skriver ut en komplex modell, kanske en figur eller ett böjt objekt med överhäng större än 90C, behövs en stödstruktur för att hålla upp de delar som inte kommer att skrivas ut på annat sätt. Tänk på det som byggnadsställningar för 3D-tryckta delar. Detta lämnar ofta små märken på utskrifter som behöver rengöras. Stöd behövs inte för enkla former och kalibreringsdelar. I bilden nedan kan du se supportstrukturen som en konsert av tunn plast.

Plattform Adhesion Type

Det finns två huvudsakliga adhesionstyper här. Den första är a flotte och är precis som det låter. Detta skriver ut en liten flotta först och trycker sedan din modell på den. Detta reducerar problem med en ojämn utskriftsyta. Rafts användes allmänt när hobby 3D-utskrift först började, men nu har maskinkvaliteten förbättrats dramatiskt, de behövs inte ofta.

brätten används fortfarande regelbundet. Dessa är som en kjol eller ytterlager på din modell. De ökar ytan och kan bidra till att minska varvningen. De är vanligtvis bara en eller två lager höga.

Filament diameter

Filament säljs huvudsakligen i två diametrar: 1,75 mm och 3,00 mm, med 1,75 mm blir allt vanligare eftersom det är snabbare att värma upp. Din skrivare kommer att vara utformad endast för en storlek. Det är inte möjligt att blanda olika storlekar utan att byta ut värme och extruder. Nästan allt filament som säljs har viss variation i diameteren; Högkvalitativt filament har mindre variation. Filament med en vild varierande diameter kan fungera inkonsekvent och möjligen orsaka täppning.

Med denna inställning av filamentdiametrar kan du finjustera din tråds exakta diameter. Mät din tråddiameter på tre ställen över en meter och genomsnittsresultatet. Ange denna genomsnittliga diameter.

Flödesprocent

Flödesprocenten används för att justera hur mycket plast som kommer ut. Detta kommer att vara 100 procent som standard, men du kan öka eller minska detta som krävs för att minska översträngningen eller fixa under extrudering.

Munstycksstorlek

De flesta maskiner har en 0,4 mm munstycksstorlek. Ett mindre munstycke ökar utskriftskvaliteten, men på bekostnad av hastighet. 0,3 mm munstycken blir vanligare. Det spelar ingen roll vilken storlek munstycke du använder, var noga med att ange rätt storlek här.

Om du inte är säker på vad du ska börja med kommer många skivor med standardmallar för vanliga maskiner. Om du äger en populär modell, en snabb Google-sökning efter “Inställningar för skivmodellskärare” kan ge många resultat. Det är här din maskinforskning kan ha betalat ut. En skrivare med mycket bra stöd eller ett stort samhälle kan innebära att du kan hämta någon annans inställningar, eller kanske din tillverkare levererade till och med inställningarna - några av dem gör!

Den här videon visar ett mycket högkvalitativt tryck. Liknande att ha en mindre lagerhöjd kan ett mindre munstycke bidra till att förbättra kvaliteten (men det är inte det enda sättet).

G-kod

Din skivor kommer att generera G-kod. Det här är en uppsättning instruktioner för din maskin att skriva ut modellen. Det här är ofta specifikt för dig och innehåller dina inställningar vid den tiden. Det sista steget är att skriva ut din modell. Du måste ladda upp G-koden till din skrivare. Detta görs ofta direkt via USB, även om många skrivare kommer att köra G-kod från ett SD-kort.

Jag gillar att hålla min SD-kort snyggt och städat. Jag skapar mappar för olika projekt och prefixar G-kodfilerna med en beräknad utskriftstid tillsammans med några specifika utskriftsnoteringar. Se till att du tar bort en G-kod som ger oönskade resultat. De flesta skivor ger en beräknad utskriftstid, tillsammans med filamentanvändning och grovkostnad.

skevhet

Förhoppningsvis vid denna punkt kommer du att ha en fungerande 3D-skrivare och en bra kunskap om hur den fungerar. En av de mest utmanande frågorna är att förvränga. Även på perfekta maskiner händer det fortfarande. Den främsta orsaken till förvrängning är sänghäftning. Ibland kommer ett hörn avstånd från sängen och “lockar”, förstöra ett annars perfekt utskrift. ABS kan vara särskilt besvärlig för varvning.

Några vanliga lösningar:

• Minska den första lagerhöjden. Hur långt bort är munstycket från sängen?
• Slå på den uppvärmda sängen. Delen kan kyla i botten för snabbt.
• Lägg till en rand på din modell.
• Prova att lägga musör på din modell.

Ibland sker warping även när du gör allt rätt. Några av de svåraste delarna att skriva ut är de som är stora och platta. Dessa kan försvinna även med perfekt vidhäftning och inställningar. Vad händer här är ett resultat av sammandragning. Överst på trycket svalnar i en annan takt till botten. Detta räcker för att vara ett problem på vissa utskrifter. En uppvärmd säng hjälper mycket med detta, eller du kan använda en hårtork för att värma och sedan böj din del efter det faktum.

Hitta hjälp

Det kan vara väldigt frustrerande när du inte vet varför ett utskrift misslyckas. Här är några användbara resurser för att hjälpa dig:

• SIMPLIFY3D Felsökningsguide för bilder
• Reddit Fix My Print Community
• RepRap Forums

Varför inte överväga ett DIY-projekt för din nya skrivare? Kolla in våra DIY-genvägsknappar Gör dina egna anpassade genvägsknappar med en Arduino Gör dina egna anpassade genvägsknappar med en Arduino Den ödmjuka Arduino kan göra många saker, men visste du att det kan emulera ett USB-tangentbord? Du kan kombinera långa tangentbordsgenvägar i en enda anpassad genvägsknapp, med denna enkla krets. Läs mer eller en elektronisk D20-skiva i stil med den här DIY elektroniska D20-skivan i stil med denna DIY Electronic D20-skiva Vill du ha något unikt vid din nästa spelmatch? Kolla in denna DIY elektroniska D20, med anpassad grafik för kritiska träffar och missar. Läs mer - två projekt som använder 3D-tryckta delar!

Du borde nu (nästan) veta allt du behöver för att komma igång med 3D-utskrift! Vilken skrivare använder du? Vilka vanliga problem uppstår du? Låt oss veta i kommentarerna nedan!

Bildkrediter: FabrikaSimf / Shutterstock

Utforska mer om: 3D-utskrift, Longform Guide, Printables.